说起春天里的野味，蕨菜、春笋在我的记忆里排在第一位!儿时的春天里，蕨菜、春笋是一个标签般的存在，只有蕨菜、春笋上了餐桌，才觉得春天是真的到了。

那时，总觉得日子太长，春天的到来也漫长，漫长到看见菜园子里的油菜就茫然。孩子的世界吃是最大的惊喜，但惊喜的日子往往不多，因为那时物质匮乏。所以，蕨菜、春笋也是那漫长日子里的期待!

每到蕨菜、春笋疯长的时节，母亲就会和村里的大婶们，相约去离家十几里地的山上拔笋、采蕨。一把柴刀，一个竹篓，一根扁担，两个化肥袋子，两根扎袋子的麻绳，就是上山采摘的工具。早上轻松地出发，下午沉重地回家。扁担压在肩，压得母亲低着头、弯着腰，左边一袋笋、右边一袋蕨、背上竹篓里混装笋与蕨。肩上、背上的重量，让母亲上身保持着雕塑的姿式，傀儡似的随着脚步向前移。头发凌乱地戴着草、冒着油，汗水呈直线状从额头上往下流，衣服湿湿地贴在身上，像是被泼了一盆水。双手被荆棘划伤的痕迹，纵横交错带着血痕。卸下扁担那一刻，她长长地松了口气，像是从肩膀上卸下了一座山。春笋、蕨菜就这样被母亲从大自然中搬运到了家。

这样的搬运会持续一段时间，但这样的搬运，母亲从不允许我们参与，甚至明令禁止我们上山，她总说，姑娘家瞎跑不安全。所以在我们成长的岁月里，我好像没有像母亲那样正儿八经的拔过笋，只在菜园子边上的小竹林里体会过一点拔笋的乐趣。大一点后，也偷偷地跟着村里年长些的伙伴去过山上，但面对荆棘丛生、杂草密集的山坡，我连找路都困难，拔笋更是无从下手!想想母亲她们要从山上拔那么多春笋、采那么多蕨菜下来，该是多么的不易

在蕨菜变成蕨草前、春笋变成毛竹前，母亲会尽量多采些回家。每年的这个时候，家里就会有一个角落堆满了蕨和笋。接下来的几日，母亲就会用各种烹饪方法，把这堆蕨菜、春笋变成餐桌上的菜。

所谓的烹饪方法就是家里有什么菜可以搭配春笋、蕨菜，就拿来一起下锅。不刻意地想象，不刻意地搭配，因为时间不允许，手中的人民币不允许，也就是纯粹的把春笋、蕨菜当成下饭菜，显随意，但绝不潦草。有腊肉，就是春笋炒腊肉、腊肉炒蕨菜;有鸡蛋，就是春笋炒鸡蛋;没肉、没蛋就米粉蒸春笋、剁椒炒蕨菜、 藠头炒蕨菜。总之，不管怎么炒，母亲都是认真的对待。

当春笋、蕨菜被母亲炒熟端上桌时，感觉暗淡的餐桌都变得明亮了。春笋炒腊肉，笋有了肉味，肉有了笋味。笋在肉的浸润下，白嫩得油光发亮。肉在笋的滋润中泛着醇香又透着清香，仿佛融入了春天的气息。还未出锅，香味就已随着锅中升腾的热气飘满了整间屋，不管站在屋子里哪个角落，鼻间都是香味缭绕，端着碗在屋中走几步，感觉屋顶上的瓦片都能染上香味。

春笋炒鸡蛋，只听听就是幸福的滋味。笋切成小段，焯水之后加上配料炒熟，然后淋上鸡蛋液，煎至金黄，香味就溢出了锅。只见蛋黄色里裹着一点浅绿又露着一点白，如同一抹春色与云朵相恋在了一起，美好的样子让人不忍下手。一口嚼下去，笋香与蛋香溶在了一起，香嫩爽口，碗里的米饭也变得格外的香甜。

米粉蒸春笋，口感软糯，笋香里渗入了米香味，却又不影响各自的原汁原味。做法简单，笋焯水后撕成条状，下锅加调料翻炒，边炒边往锅里加米粉，淋少量水，待米粉半干与笋相溶在一起时，装盘出锅，放入蒸锅蒸熟即可。

春笋上了桌，蕨菜也下了锅，接下来的日子里，它们都是碗里的菜。蕨菜炒剁椒、蕨菜炒藠头，香中带辣、丝滑可口，很是下饭。在菜园子里青黄不接的时节，蕨菜、春笋在餐桌上是一个很温暖的存在。

那时，物质不丰富，没有反季节蔬菜，吃的都是菜园子里的时令菜。时令菜受节气、雨水、季节交替的影响，出现青黄不接的现象是常态。当油菜苔伴着一餐又一餐，一天又一天时，我们总会问母亲，什么时候才会有新的菜，母亲就会说，快了，春风吹几天，山上的春笋、蕨菜就能吃了。真应了那句靠山吃山，蕨菜、春笋就这么被我们当野味从小吃到大。蕨菜略带苦味，春笋稍带涩味，但经母亲的用心烹饪后，我们似乎尝不出苦与涩。她总说，有菜没菜都要好好过日子。而我现在的理解是，认真的对待一盘菜，也是认真的对待生活。

那时的条件，蔬菜无法保鲜，多余的春笋、蕨菜就晒成干菜。母亲的安排是，白天晒笋，晚上剥笋，不耽误白天需要忙的事情。于是，晚上全家上阵剥笋壳，一人一个小板凳坐在笋堆边。在母亲的号召下，笋壳脱落的簌簌声，清脆的一阵又一阵，响得斗志昂扬。父亲一根烟的时间，笋壳剥离的响声于指尖的痛感中开始变得细碎微弱。几天的采摘，墙角成了春笋山。一根一根的脱壳，双手与笋壳撕扯的难受感，让我们茫然的无边。抬眼望向母亲，速度快得看不出有指尖疼痛的表情，一根春笋于右手中旋转两圈，就光秃秃的裸了身。我们这点无力感，母亲了然于心，于是放慢了速度教我们剥壳的方法。

我们有模有样地复制着母亲的动作，双手的大拇指与食指用力地揉搓笋尖，揉碎成凌乱的样子后撕开一道口子，右手大拇指、食指合力拽住笋壳，于左手的辅助中旋转至笋的根部，笋壳就完整地分离了。依照母亲的方法，我们坚持了两集电视剧的时间，片尾曲一结束，扛不住了。虽然是周末，但母亲还是放我们去床上做梦了。第二日醒来，母亲已将春笋、蕨菜洗了一大盆准备焯水。墙角的春笋山变成了笋壳山，我们睡着后的黑夜里，也不知道母亲、父亲几点才睡?

春日的阳光柔而不燥，春笋、蕨菜将在这样的阳光里褪变成干菜。竹编簸箕，母亲洗得一尘不染;春笋、蕨菜，一根根摆在簸箕里一丝不乱。阳光下，我家的春笋、蕨菜不孤单，因为这个时节家家拔笋采蕨，家家晒干菜，家家都把春笋、蕨菜当做菜。毕竟，无处赚钱的时候，上山多采些不花钱的野菜回来，也是为家里节约了生活开支。

成了干菜的春笋、蕨菜母亲会装袋储藏。碰上非赶集日，家里有客人时，腊肉蒸干菜就是一道招待客人的菜。那时，这道菜受欢迎的程度有如现在的梅菜扣肉。但，受欢迎的东西往往不常见，所以，小时候盼着过年，盼着家里来客人，其实，盼得不过是一碗美味可口的菜。物质不丰富的年代，大人和孩子的欲望都简单纯粹，纯粹的如同春天里的野菜!

年复一年，春笋、蕨菜伴我们度过了一个又一个春天。当年拔笋采蕨晒干菜的人已步入了老年，剥笋喊手疼的孩子已步入了中年。生活从过去到现在发生了翻天覆地的变化，莱园里青黄不接的生活已消失在了时光里。春笋、蕨菜已被包装成商品，进入商场明码标价，成了生活里的一道口味菜。置身于当年的春天，它是一道下饭菜，是一份对美好生活的期待!

春风吹过一年又一年，我们和野菜一起遇见了曾经期待的美好春天